Foto por MICHELLE STARK / Tampa Bay Times
La crítica gastronómica del 'Times', Helen Freund, da su opinión sobre el trabajo.
Si prestas atención al mundo de los medios gastronómicos, probablemente hayas oído que Pete Wells, el estimado crítico de restaurantes del New York Times, anunció su renuncia esta semana.
El miércoles, Wells escribió una columna explicando por qué, después de 12 años en el puesto, decidió dejarlo. La mayor parte se debía a su salud.
En medio de comer su camino a través de una lista de aproximadamente 140 comidas en preparación para la lista anual de los 100 Mejores Restaurantes del Times, Wells fue a un chequeo físico de rutina. No fue bien.
“Mis resultados fueron malos en general; mi colesterol, azúcar en sangre e hipertensión estaban peor de lo que esperaba incluso en mis peores momentos”, escribió Wells. “Se mencionaron términos como prediabetes, enfermedad del hígado graso y síndrome metabólico. Técnicamente, era obeso. Bueno, no solo técnicamente”.
Wells menciona a otros críticos gastronómicos notables, incluyendo a Adam Platt, quien dijo que sintió los efectos de sus 24 años como crítico de restaurantes de New York Magazine años después, incluyendo tratamiento continuo para la gota, hipertensión, colesterol alto y diabetes tipo 2. Otros críticos masculinos han muerto repentinamente antes de la edad de jubilación, incluyendo a Jonathan Gold, el estimado crítico de Los Angeles Times y LA Weekly. Falleció a los 58 años después de ser diagnosticado con cáncer de páncreas.
Más cerca de casa, el ex crítico de restaurantes del St. Petersburg Times, Chris Sherman, colgó su sombrero en 2006 después de salir del hospital con un stent en el corazón y un diagnóstico de diabetes tipo 2. Había estado en el puesto durante casi 20 años. En una columna final, Sherman no culpó al trabajo, pero reconoció que necesitaba comer más sano, y principalmente en casa.
He sido fan de la escritura y la crítica de Wells durante años. Si no has leído su infame crítica del restaurante de Guy Fieri en Times Square, te sugiero que lo hagas. Pero esta última pieza realmente me afectó.
Mientras leía su columna, seguía pensando: Esto no está bien.
Me encanta mi trabajo. Pero hay cada vez menos críticos de restaurantes, y puede ser solitario aquí fuera. El relato franco de Wells sobre los aspectos menos agradables de nuestra profesión se sintió como una evaluación honesta, y muy necesaria, del trabajo.
Es difícil reconciliar eso con la percepción pública de la profesión. Lo número uno que me dicen los extraños cuando les cuento a qué me dedico es siempre alguna versión de: "¡Oh, wow, qué trabajo soñado!"
Cuando tienes un trabajo soñado, no puedes quejarte. Incluso cuando no es fácil.
Críticos como Wells, en organizaciones de medios importantes como el New York Times, pueden cenar fuera seis o siete días a la semana, y consumir más de 6,000 calorías por comida. Aquí hacemos las cosas un poco diferente: mi papel es más híbrido, en partes iguales reportaje y crítica, con algunas piezas investigativas y de empresa de por medio.
Los lectores están interesados en historias de alimentos que van más allá de la crítica.
Aun así, me pregunto si piensan que actúo en la misma capacidad que Wells. Cuando describe comer una cantidad desmesurada de hamburguesas aplastadas y fideos hechos a mano por todo Nueva York solo para determinar si un solo lugar realmente tenía la mejor versión de ese plato, eso no es algo que yo haga. Y no es algo que mis editores esperan que haga.
Es bastante poco realista. Hay más restaurantes ahora en el área de Tampa Bay que nunca. Y a medida que la inflación sigue empujando los precios de los restaurantes al alza, salir a comer se ha vuelto realmente caro. Llevar al límite mi presupuesto simplemente en el intento de nombrar algo "lo mejor" no siempre parece el uso más inteligente de nuestros recursos.
Luego, está el tema de la salud.
He sido crítica de restaurantes durante casi 10 años, cinco de los cuales he pasado en el Times, y me alegra informar que he podido hacerlo manteniendo una factura de salud mayormente limpia. Pero no hay forma de saber cómo irán los próximos 10 años. Salir a comer varias noches a la semana no siempre es la opción más saludable. Comer en casa suele ser mejor, tanto para tu estómago como para tu billetera. Un lector recientemente me preguntó si viajo con Pepto-Bismol en mi bolso, y la respuesta es: siempre.
Reflexionando sobre la columna de Wells, me sentí preocupada. Sí, la salud es un asunto profundamente personal, y los críticos mencionados que sufrieron enfermedades pueden no representar lo que le sucede a cada crítico. Pero creo que las expectativas para muchos de nosotros en esta industria no solo son poco razonables, sino que también están desactualizadas e irresponsables. Empecé a preguntarme si los corresponsales de guerra tienen una mejor esperanza de vida.
Ser crítico de restaurantes no debería requerir pago por peligrosidad.
No sé cuál es exactamente la solución, y no estoy abogando por una revisión completa de la profesión. En nuestra era obsesionada con los influencers, tener una fuente confiable en la que los lectores puedan confiar para reseñas de restaurantes bien investigadas y minuciosamente reportadas nunca ha sido tan importante.
Pero deberíamos empezar a pensar en el trabajo de manera diferente, y sentirnos cómodos con la idea de adaptarnos.
Espero que la crítica de restaurantes continúe existiendo, de alguna forma, durante muchos años, y espero tener la suerte de continuar en este trabajo por un buen tiempo más. Mientras tanto, aflojemos un poco esos cinturones y admitamos que la crítica es subjetiva. Es completamente imposible que una persona cene en todas las iteraciones de todos los restaurantes en cualquier ciudad.
Y recordemos que hay una persona detrás de todas esas listas de "lo mejor", una persona que debería poner su salud en primer lugar. No hay nada más importante que eso.
